Линолеумные работы

     Линолеум и пластикатные плитки широко применяют для отделки полов жилых, общественных, административных и других помещений.

     Линолеум обладает многими положительными качествами: он прочен, долговечен, эластичен, бесшумен при ходьбе, малотеплопроводен, красив, его легко мыть и чистить.

Материалы для линолеумных работ Линолеум и пластикатные плитки

     Промышленность изготовляет различные разновидности линолеума, например глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин).

     Глифталевый линолеумсостоит из плотного подкладочного материала, т. е. кардельной, полукардельной или джуто-кенафной ткани. С одной стороны холст покрывают слоем глифталевой смолы с наполнителем, с другой – противогнилостным (антисептическим) составом.

     Глифталевый линолеум бывает одноцветный и печатный, с рисунком на поверхности. Выпускается рулонами длиной до 20 м, шириной 1,8–4 м, толщиной 2,5 и 5 мм.

     Поливинилхлоридный линолеум(сокращенно ПВХ) бывает на тканевой основе и без нее, а также утепленный, изготовляемый на войлочной основе. Кроме того, изготовляются ковры с верхним моющимся слоем.

     Пергаминный линолеумсостоит из пергаминной основы с нанесенным казеиновым грунтом, нитрогрунтом, красочным слоем и печатным рисунком с последующим покрытием нанесенного материала износостойким бесцветным лаком. Толщина этого линолеума 1,5–2 мм, длина рулонов не менее 20 м, ширина 1,8–2 м.

     Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию. Некоторые из них, кроме резиновых, иногда после приклеивания постепенно начинают изменять свои размеры, образуя трещины в местах стыков. Только пролежав в сухих теплых помещениях по 2–3 или более месяцев они постепенно крепнут и стабилизируются в размерах, не давая усадки.

     Поливинилхлоридныйи коллоксилиновый линолеумычувствительны к изменению температуры. При повышенной температуре в помещении они усыхают и дают большую усадку, которая может достигать до 2 % от первоначальных размеров, поэтому в стыках между смежными полотнами образуются щели до 5 мм. Такие линолеумы требуют длительного времени для дозревания и стабилизации размера.

     Глифталевый линолеум, если его не выдержать, после наклейки через некоторое время уменьшается по длине и одновременно увеличивается по ширине. Например, рулоны длиной 20 м и шириной 2 м могут уменьшиться по длине на 5 см и увеличиться по ширине на 1–2 см.

     Все это говорит о том, что линолеум необходимо выдерживать нужное время в теплом помещении для дозревания и принятия окончательных размеров. Хранить его надо в рулонах стоймя.

     Пластикатные плиткив своем большинстве изготовляются из линолеума.

     Поливинилхлоридные плитки(ПВХ) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 2 и 3 мм.

     Коллоксилиновые плиткиимеют размеры 200x200 мм, толщину 2 мм.

     Резиновые плитки(релиновые) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 3 и 5 мм.

     Плитки изготовляют разных цветов, однотонные и с рисунком под мрамор. Лицевая поверхность бывает глянцевой, полуматовой и матовой. Плитки упаковывают в картонные коробки, на которых указывается размер, цвет, количество, толщина и дата выпуска. Хранят их в теплом сухом помещении.

Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток

     Для наклеивания линолеума и пластикатных плиток применяют различные мастики. Часто к линолеуму или плиткам можно приобрести и нужную мастику, выпускаемую промышленностью. На каждой банке имеется инструкция о пользовании мастикой и указано ее количество для наклеивания 1 м . Но бывает и так, что имеется линолеум или плитки, но нет мастики, и тогда приходится приготовить ее самому. Однако надо знать, что не все мастики пригодны для наклеивания различных видов линолеума или плиток.

     Поэтому, прежде чем приготовлять мастику, надо знать, какой линолеум или пластикатные плитки приобретены, и только тогда можно с уверенностью приготовлять ту или другую мастику. В данном разделе приводятся рецепты самых простых мастик, для которых легко достать необходимые материалы. Все материалы должны быть именно такими, какие указаны. Например, если требуется битум марки IV, который плавится при температуре 70 °C, то берут битум только этой марки, а не другой.

     Приготовлять клей и мастики следует в той последовательности, которая указана в рецептах, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

     Если мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. На гладкое основание мастики требуется меньше, на шероховатое – больше. В мастиках не должно быть комков и сгустков. Их следует протирать через частое сито.

     Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

      

     Рецепт 1

     Мучная мастика со скипидаром

     Ржаная или пеклеванная мука —85

     Скипидар – 15

     Вода – по потребности

      

     Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и все тщательно перемешивают до получения густой сметанообразной массы. Рекомендуется ее прокипятить на слабом огне, а еще лучше в паровой ванне, чтобы мука лучше заварилась. В полученный клейстер вливают скипидар и тщательно перемешивают, а затем добавляют туда 2 г карболовой кислоты. Скипидар повышает клеящую способность, а карболовая кислота антисептирует клей. Если в клее имеются комки, то его следует процедить через частое сито или марлю. Применяется эта мастика для наклеивания глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания или на картон.

      

     Рецепт 2

     Мучная мастика с квасцами

     Пеклеванная или ржаная мука —15

     Клей костный или мездровый —20

     Алюминиево-калиевые квасцы – 1

     Вода – 64

      

     Муку разводят небольшим количеством воды комнатной температуры до получения жидкого теста. Затем эту массу заливают крутым кипятком, который вливают тонкой струей и тщательно перемешивают. Чтобы масса лучше заваривалась, ее следует прокипятить на паровой бане. В небольшом количестве воды растворяют клей, вливают его в массу и все тщательно перемешивают. Алюминиево-калиевые квасцы разводят в небольшом количестве воды, вливают все в приготовленную массу и перемешивают. Квасцы добавляют для дубления клея и предохранения его от загнивания. Если в приготовленной массе оказываются комки, то ее надо процедить через частое сито или марлю.

     Такая мастика применяется для наклейки глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания. При высокой влажности деревянных оснований клей загнивает, и линолеум отклеивается.

      

     Рецепт 3

     Казеино-эмулъсионная мастика

     Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —18

     Олифа натуральная или «Оксоль» —10

     Известняковая мука (молотый камень известняк) – 36

     Вода – 36

      

     Казеиновый клей марки ОБ замачивают в небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 минут. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии и после этого небольшими порциями вводят известняковую муку (наполнитель), тщательно перемешивают до получения однородной массы.

     Эту мастику следует использовать в течение 4–5 часов после приготовления. Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м основания. Данный вид мастики используют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания при условии воздушно-сухой эксплуатации полов.

      

     Рецепт 4

     Казеино-цементная мастика

     Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —14

     Портландцемент не ниже марки «400» – 43

     Вода – 43

      

     Казеиновый клей марки ОБ замачивают в теплой воде (30–35 °C), тщательно перемешивают и выдерживают 25–30 минут до полного набухания его частиц. Затем в клей добавляют небольшими порциями портландцемент и перемешивают до образования пастообразной массы без комков.

     Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м . Применяют ее для наклейки глифталевых и поливинилхлоридных линолеумов на деревянные и бетонные сухие основания. Для повышенной прочности и пластичности можно брать 1 весовую часть казеинового клея, 2 весовые части цемента и воды по потребности.

      

     Рецепт 5

     Битумная холодная мастика

     Битум марки БН-1У (нефтяной битум) – 75,5

     Канифоль – 3

     Бензин автомобильный – 21,5

      

     Битум закладывают в котел и плавят, нагревая до температуры 160–180 °C. Для повышения клеящей способности при непрерывном перемешивании добавляют канифоль. Перемешивание продолжают в течение 10–15 минут. Затем битуму дают остыть до 80 °C, после чего в него осторожно вливают бензин. Готовую мастику, имеющую температуру не выше 50–55 °C, сливают в тару. В герметически закрытой таре срок хранения не ограничен.

     Расход мастики – 1–1,5 кг на 1 м . Эта мастика водостойка и применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхлоридного на тканевой подоснове, пергаминного линолеума, релина, а также асбесто-смоляных, резиновых плиток и твердых древесных листов.

      

     Рецепт 6

     Битумная холодная мастика на сольвент-нафте

     Битум марки БН-1У или БН– V – 55

     Сольвент-нафта – 20

     Мел сухой тонкопросеянный – 25

      

     Битум плавят в котле при 160–180 °C, добавляют малыми порциями мел, перемешивают и после остывания до 100 °C вводят сольвент-нафту, тщательно все перемешивают и, когда смесь остынет до 50–55 °C, сливают в герметически закрывающуюся тару. Назначение мастики, как в рецепте 5.

      

     Рецепт 7

     Битумно-резиновая мастика (холодная)

     Битум марки БН-1У – 61

     Бензин автомобильный – 25–26

     Резиновый клей № 4508 – 1–2

     Наполнитель (цемент, мел или каолин) – 12

      

     Резиновый клей растворяют в бензине в соотношении 1:10 (на 1 часть резинового клея берут 10 частей бензина). Бензин используют в том количестве, которое необходимо для приготовления мастики.

     Битум кладут в котел и плавят при температуре 160–180 °C до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (цемент, каолин, мел).

     Когда битумная масса остынет до 80 °C, в нее при перемешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют резиновый клей. Затем массу вновь перемешивают в течение 20–30 минут и сливают для хранения в герметически закрывающуюся тару. Загустевшую мастику разбавляют бензином. До разбавления мастику лучше всего подогреть, поставив закрытую посуду с мастикой в кипящую воду. Подогревать мастику прямо на огне запрещается.

     Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м . Применяется эта мастика для наклейки на различные основания глифталевого, поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе и безосновного, релина, пергаминного линолеума, асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, резиновых и твердых древесно-волокнистых плит на деревянные, бетонные и другие основания.

     Срок хранения в герметичной посуде не ограничен.

      

     Рецепт 8

     Битумно-меловая мастика

     Битум марки БН-1У – 55

     Бензин автомобильный – 20

     Мел тонкомолотый сухой – 25

      

     Битум плавят, снимают котел с огня, дают битуму остыть до 80 °C, добавляют небольшими порциями бензин и все тщательно перемешивают. Затем при тщательном перемешивании добавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Твердеет мастика через 5 суток. Применяется для наклеивания глифталевого и других линолеумов на тканевой основе на бетонные, каменные, плиточные основания.

      

     Рецепт 9

     Лако-меловая мастика

     Масляно-смоляной лак № 7—40

     Мел тонкомолотый сухой – 60

      

     Мел смешивают с лаком. Для однородности лучше всего массу перетереть на краскотерке или протереть через частое сито. Приготовляется в количестве, необходимом для работы в течение 7 часов. При комнатной температуре мастика твердеет через 3–5 суток. Мастика применяется для наклеивания глифталевого линолеума на деревянные, бетонные и металлические основания.

      

     Рецепт 10

     Лако-сурико-меловая мастика

     Масляный лак № 74, 75 или 408 – 35–30

     Охра сухая – 3–5

     Сурик железный – 2–5

     Мел тонкопросеянный – 60

      

     Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и тщательно растирают до однородного состояния.

     Действие мастики – 2–3 суток. Загустевшую мастику разводят лаком. Расход мастики – 1–1,2 кг на 1 м . Применяется эта мастика для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Она достаточно водостойка.

      

     Рецепт 11

     Цементно-масляно-меловая мастика

     Олифа «Оксолъ» – 36

     Мел молотый – 47

     Портландцемент марки «300» – «400» – 17

      

     Мел тщательно смешивают с цементом, в смесь вливают олифу и вновь тщательно перемешивают, а затем перетирают на краскотерке или протирают через частое сито. Применение, прочность приклейки и расход мастики такие же, как и у лако-меловой.

Инструменты и подготовка оснований

     Для подготовки оснований под наклеивание линолеума, раскроя, нанесения мастики и для других целей необходим следующий инструмент: шпатели деревянные и стальные, нож для резки линолеума (раскроя) и обрезки кромок.

     Нож должен быть острым, лучше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

     Линейка берется деревянная, длиной 2–3 м, с фугованными кромками. Ее лучше всего изготовить шириной 5—10 см и толщиной 1,5–3 см. Необходимы также бруски, шкурка для зачистки, специальный шпатель с зубчиками длиной 15–20 см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5–2,5-миллиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм, с расстоянием между зубчиками 3 мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

     Назначение шпателя с зубчиками следующее. После того как на основание пола налита мастика, по ней проводят шпателем с зубчиками. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, и на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совершенно ровный по всему основанию.

     Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

     Линолеум можно настилать на любые основания, а именно на деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

     Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

     Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и контрольной линейкой должны быть не более 3 мм.

     Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

     Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные или кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок.

     Перед устройством стяжки по бетонным или другим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

     Раствор для стяжки можно укладывать на основания различными способами. В одном случае его разравнивают полутерками и по возможности затирают, делая стяжку более гладкой. Однако этот прием годится только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора.

     Можно также на основания уложить маяки, хорошо их укрепив. Маяки ставят на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.

     Сечение реек может быть различным, но любую толщину раствора стяжки можно получить, разравнивая раствор малкой. Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазывают раствор.

     Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно гладким, без раковин. Лучше всего поступить следующим образом. Как только разровненный раствор слегка схватится, его можно затереть, применяя для ускорения работ большую терку, или загладить лопаткой или кельмой. Такая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.

     Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

     Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не следует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

     После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

     Прежде чем приступить к ремонту основания, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и определить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них мелом метки. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и мусора.

     Наметив места, требующие ремонта, приготовляют цементный раствор состава 1:4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полутерком. Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверхностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твердых пород дерева, и стальные.

     После исправления дефектных мест и их тщательной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем тщательно шлифуют, удаляя выступающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.

     Деревянные новые настилы на полах, предназначенные под наклейку линолеума, рекомендуется выполнять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную гладкую поверхность.

     После того как вы острогали основание, его необходимо хорошо прошлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности должны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

     Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

     Когда настилка линолеума выполняется по изношенному паркетному полу, то прежде всего надо закрепить отдельные слабодержащиеся клепки, затем произвести строжку отдельно выступающих клепок и замазать шпаклевкой все трещины.

     Вообще же если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что придаст ему непривлекательный вид. Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесно-волокнистыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 10 см друг от друга, посередине листов – через 25–30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует оторвать.

     Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготовки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

     Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают или наклеивают древесно-волокнистые листы. Однако такие полы необходимо исправить, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя. Первый слой лучше всего наклеивать из мягких листов, второй – из полутвердых.

     Плинтусы до начала работ отрывают, кладут листы, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

     Выполнив прирезку листов, их снимают и производят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 весовую часть битума и растворяют его в 2–3 весовых частях автомобильного бензина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160–180 °C, затем остудив до 80 °C битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Грунтовку наносят на основание с помощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м основания. Грунтовка просыхает за 5–8 часов. Если для первого слоя применяют мягкие листы, которые сильно впитывают влагу из мастики, то их лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

     После просыхания мастики приступают к наклеиванию древесно-волокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут битум – 75,5 части, бензин автомобильный – 21,5 части, канифоль или смолу сосновую – 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160–180 °C, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 минут при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

     После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают с помощью шпателя тонким 2—3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплотную друг к другу. Уложив листы, по ним следует походить, временно их припрессовав. Затем наносят мастику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

     Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно прижмет листы к основанию, и они прочно приклеятся.

     Через сутки груз снимают, выдавленную через швы мастику срезают острым инструментом.

     Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2–3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

     Наклеив и исправив дефекты на листах, можно приступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.

Настилка линолеума

     Настилать линолеум можно насухо, т. е. без наклейки на мастику, или, что намного лучше, с наклейкой, применяя для этого нужные мастики.

     До наклейки линолеума его надо выдержать, раскроить, прирезать по месту наклейки, убрать пыль и мусор с основания, исправить пропущенные дефекты, приготовить мастику и приступить к наклейке. Если настилка производится насухо, то основания также тщательно исправляются.

     Исправленные места хорошо зачищают шкуркой. Следует еще раз напомнить о том, что даже самые незначительные дефекты на поверхности основания или оставшиеся на ней мельчайшие песчинки быстро выявятся на лицевой стороне линолеума, так как в этих местах он быстрее вытирается, и на нем появляются матовые пятна. Поэтому на подготовку основания следует обращать самое серьезное внимание.

     Выдержанные в теплом помещении рулоны линолеума аккуратно распаковывают, заметают мусор, раскатывают осторожно рулоны и нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 6 м запас на усадку дается 2 см, при длине полотен до 10 м – 3–4 см, а свыше 10 м – 5–6 см.

     При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении, а именно: полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их расположения больше скрывает швы, и пол становится как бы монолитным.

     Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным строгим совпадением рисунка.

     При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на целой доске и только по ее середине.

     Иногда настилка линолеума производится в помещениях со сложным очертанием, например, на стене выступают пилястры, в помещении проходят трубы и т. д. В этом случае нарезанный линолеум требует прирезки по конфигурации имеющихся стен. Поэтому полотно раскладывают насухо, прочерчивают необходимые линии с помощью линейки и угольника, а затем ножом отрезают лишние части линолеума. Прирезав одно полотно, приступают к прирезке другого. Следует помнить, что при прирезке последующих кусков кромки двух смежных полотнищ должны при этом накладываться друг на друга внахлест на ширину не менее 20–30 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кромок можно было произвести тщательную прирезку их и получить почти что незаметный стык или шов.

     Когда требуется тщательная подгонка полотен вплотную ко всем выступающим частям, без каких бы то ни было зазоров, например у дверных коробок, около труб и в других местах, то там можно сначала выполнить временную приблизительную прирезку с оставлением необходимых припусков и только после наклейки линолеума произвести в этих местах окончательную прирезку и приклейку. Если наклейку выполнять по тщательно прирезанным полотнам, то при усадке линолеума в таких местах возможно образование больших зазоров.

     Достаточно точно прирезку можно выполнить по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.

     Все отрезанные в процессе прирезки куски собирают и хранят в надлежащем порядке. Они могут быть использованы в дальнейших работах.

     Прирезанные полотна нужно оставить не менее чем на неделю по месту их прокладки для принятия ими формы пола. Если поверхности основания будут грунтоваться, то полотна линолеума лучше всего уложить в одной большой комнате для выдержки, но так, чтобы сначала укладывались большие полотна, затем меньшие.

Настилка линолеума насухо

     В принципе, класть линолеум насухо не рекомендуется. Однако иногда этот способ все же применяют в коридорах и других помещениях, настилая линолеум как дорожку.

     В том случае, когда приходится укладывать отдельные дорожки, рекомендуется поступать следующим образом. Те места, куда кладется линолеумная дорожка или просто полоса линолеума, необходимо хорошо подготовить. После исправления дефектов и просушки подмазанных мест тщательно заметают полы и приступают к раскатыванию дорожки или рулона линолеума. Чтобы укрепить кромки, которые могут быстро обломаться и разрушиться, их часто прибивают толевыми или другими гвоздями, но обязательно с широкой шляпкой. Если нет толевых гвоздей, то можно изготовить из оцинкованной стали шайбы квадратной или круглой формы с размерами сторон или диаметром не более 10 мм. Гвозди забивают через 5 см друг от друга.

     К недостатку такого способа настилки можно отнести то, что кромки линолеума между гвоздями все же быстро обламываются и приходят в негодность. К тому же при мытье полов вода проникает под кромки, отчего портится и линолеум, и пол.

     Поэтому для предохранения кромок от разрушения лучше всего применять металлические рейки. Крепят их шурупами (их легче при необходимости вынуть), но так, чтобы шляпки были утоплены в рейку, для чего в них устраивают раззенковку.

     В бетонных и тому подобных основаниях для крепления реек в нужных местах сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках

     Самое прочное крепление линолеума к основанию производится с помощью мастик.

     Прочность приклейки зависит от многих факторов, а именно: от правильной подготовки основания, его влажности, температуры в помещении, правильно изготовленной и выбранной мастики и техники работ.

     До начала настилки следует замести всю пыль, так как линолеум лучше всего приклеивается тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовка может производиться различными способами. Если имеется возможность, то полотна линолеума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх и грунтуют освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают. То же делают и со вторым полотном.

     Можно поступить и по-другому. В этом же помещении полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое оно будет наклеиваться, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и производят наклейку. То же делают с оставшимися полотнами.

     Следует заметить, что наклеивать линолеум можно без грунтовки, т. е. прямо на мастику, но с грунтовкой он приклеивается прочнее. Грунтовать можно только одно основание, но лучше и основание, и тыльную сторону линолеума.

Настилка линолеума на казеино-цементной мастике

     После того как основание тщательно подготовлено, полностью высушено до влажности, линолеум прирезан, уложен на основание и вылежался нужное количество времени, можно приступить к настилке линолеума.

     Нарезанные полотна линолеума лучше всего перенести в другое помещение или уложить в этом же к одной стене полотно на полотно, но так, чтобы они были уложены тыльной стороной вверх. Затем все основание или освободившуюся часть тщательно заметают щеткой или чистят пылесосом. После этого приготовляют казеино-цементную мастику. Приготовленной мастикой хорошо шпаклюют с помощью широкого шпателя сухую стяжку и тыльную сторону верхнего полотна линолеума. Примерно через сутки, когда мастика просохнет, основание зачищают шкуркой или пемзой. Зачищают отдельные дефекты и на линолеуме.

     После этого вторично приготовляют казеино-цементную мастику, наносят ее на основание толщиной слоя не более 1–1,5 мм, накладывают полотно линолеума и тщательно приглаживают.

     Кромку полотна шириной 150–200 мм не приклеивают. Через двое-трое суток после наклейки последнего полотна производится прирезка кромок и их приклейка. Это делают, поскольку линолеум неизбежно даст усадку или расширение, и прирезанные после усадки кромки полотен оставляют почти что незаметный шов.

     Наклеенное полотно тщательно приглаживают. Сначала это приглаживание выполняют руками с помощью тряпки, припрессовывая ею линолеум к основанию. Однако от такого приглаживания под полотнами линолеума остается неравномерный слой мастики и даже отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий более плотному прилеганию линолеума к основанию. Поэтому линолеум необходимо тщательно пригладить более тяжелым грузом, например мешком с песком.

     В мешок насыпают песка не менее 50 кг, кладут мешок на коврик, дорожку или вдвое-втрое сложенную мешковину, и возят его по линолеуму, начиная от середины каждого полотна с постепенным переходом к краям, разравнивая тем самым мастику и выдавливая ее излишки. Если из-под кромок появится мастика, то их надо отвернуть и счистить мастику. Это делают для того, чтобы не приклеились неприрезанные кромки. Возить мешок с песком без подстилки нельзя: отдельные песчинки могут поцарапать линолеум.

     Наклеив первое полотно, точно в таком же порядке наклеивают второе, третье и т. д. Кромки полотен, примыкающих друг к другу, мастикой не промазывают. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20–30 мм.

     Можно вести наклейку и в следующем порядке. Уложенные и выдержанные полотна осторожно, чтобы их не сдвинуть с места, отгибают наполовину их длины таким образом, чтобы диаметр их перегиба был не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут дать трещину. Чтобы отогнутое полотно не раскатывалось, его конец можно пригрузить. Таким образом отгибают все полотна.

     После этого основание тщательно заметают щеткой или чистят пылесосом, приготовляют казенно-цементную мастику, грунтуют основание и тыльную сторону полотен. Грунтовку наносят с помощью кисти ровным тонким слоем, без пропусков и отдельных сгустков, сначала вдоль, затем поперек. Кромки линолеума можно не грунтовать. Просушив грунтовку, отдельные места зачищают шкуркой или пемзой.

     Затем приготовляют казеино-цементную мастику для наклейки линолеума, наносят ее на основание с помощью шпателя ровным слоем, но так, чтобы остались неприклеенные кромки примыкающих полотен. Полотна развертывают и кладут на место с последующим приглаживанием. Затем точно в такой же последовательности наклеивают и вторые половины полотен.

     После настилки линолеума осматривают его поверхность. Если на ней окажутся пузыри, волны или неприклеенные места, то на них необходимо положить груз – мешок с песком или куски фанеры, нагруженные кирпичами или каким-либо другим материалом. Выдержать такую припрессовку необходимо не менее трех суток.

     Если после трех суток на этих местах опять окажутся пузыри, то следует сделать разрез линолеума, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, тщательно притереть вздутое место и вновь пригрузить на трое суток.

     Когда линолеум достаточно хорошо приклеится к основанию, можно будет приступать к прирезке кромок.

     Для прирезки кромок применяются острые ножи и линейка, по которой нож движется во время прирезки.

     На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше – пригружают тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут. В зависимости от толщины линолеума и его плотности иногда за один прием обе кромки невозможно обрезать. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна. Чтобы не затупить лезвие инструмента, под нижнее полотно надо подложить полоску картона.

     Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание или основание и тыльную сторону кромок линолеума мастикой и приклеивают их. Сначала приклеивают кромку одного полотна, затем кромку второго. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под пригрузкой кромки необходимо оставить на несколько суток, лучше всего на шесть-семь. Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку повторяют. Если через несколько дней опять происходит вспучивание, то требуется кромки в таких местах поднять, промазать их мастикой и снова пригрузить на несколько дней.

     После снятия пригрузки кромки тщательно осматривают. В том случае, когда от небрежной прирезки между кромками остаются небольшие зазоры, то их следует обязательно замазать полумасляной шпаклевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать надо только зазор, тщательно разравнивая шпаклевку, и если требуется, то после высыхания произвести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краской. Когда линолеум матовый – краска должна быть матовой, когда глянцевый – глянцевой.

     Процесс настилки и наклейки при использовании битумных, битумно-резиновых и других видов мастик остается практически точно таким же, только для приготовления грунтовок эти мастики разводят тем же растворителем, на котором они приготовлены. Например, битумные мастики растворяют в бензине, под масляно-меловые мастики производят грунтовку олифой и т. д.

Настилка линолеума с рисунком

     При наклеивании линолеума с рисунком необходимо принимать меры к тому, чтобы рисунок был точно совмещен по кромкам. Ранее говорилось о том, что одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком необходимо в такой последовательности. Прежде всего точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивать приходится два полотна, то обрезать следует только те кромки, которые стыкуются. Когда приходится наклеивать три или более полотен, то в средних полотнах приходится обрезать кромки с двух сторон полотна.

     Наклеивать линолеум можно двумя вариантами.

     1. Обрезав кромки и выполнив всю подготовку, приступают к полной наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок.

     Через двое-трое суток приступают к наклейке второго полотна, но наклеивают только одну примыкающую кромку, шириной примерно 150–200 мм, остальное полотно оставляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на двое-трое суток и только затем приступить к наклейке оставшейся части полотна.

     Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток приступают к наклеиванию кромок оставшихся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150–200 мм, и только через двое-трое суток наклеивают оставшиеся части.

     Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок точно совпадал по кромкам.

     2. Сначала наклеивают только обрезанные кромки первого и второго полотен, стыкуя их, намазывая мастику полосой шириной не более 150–200 мм.

     После схватывания мастики, примерно через двое-трое суток, наклеивают оставшиеся части линолеума.

     Почему же наклеивают линолеум с рисунком именно так, а не по-другому? Дело в том, что при усадке между полотнами образуется большая щель, и ее придется замазывать шпаклевкой, что нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, зайти друг на друга, из-за чего нарушится единство рисунка.

     Так как наклейку мы ведем неширокой полосой, то усадку или расширение она дает небольшое, а после того, как кромки приклеятся, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не влияет и нарушения совмещенного рисунка не произойдет.

Дефекты линолеумных покрытий и их устранение

     От применения плохих мастик, недостаточно хорошей подготовки основания, настилки по влажному основанию, плохого приглаживания линолеума и т. д. на его поверхности образуются различные вздутия, волнистость, отклейка от основания и другие дефекты.

     Вздутие возникает из-за того, что были использованы неправильно приготовленные или сильно загустевшие мастики заводского изготовления, а также от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий.

     В свою очередь, причиной этих явлений может быть то, что применялся линолеум, не вполне созревший на заводе-изготовителе или же настланный, возможно, на не вполне просохшее основание. Например, глифталевый линолеум, имеющий в своем составе пробковую или древесную муку, обладает способностью поглощать имеющуюся в основании влагу, набухать и увеличиваться в размерах. Мастика, уложенная на не просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, из-за чего он легко отстает и вздувается.

     Кроме того, вздутия могут появляться при нанесении мастики очень тонкими слоями, а также в местах, где она полностью отсутствует, или же при нанесении мастики слоем свыше 2 мм, так как в таком случае она долго высыхает. Поэтому, чтобы не было вздутий, мастику надо наносить равномерным слоем по всему основанию, хорошо пригладить линолеум, а если требуется, то обязательно пригрузить.

     Исправление вздутий производят следующим образом. Прежде всего из вздутого места необходимо выпустить скопившийся там воздух. Для этого делают прокол шилом, а вздутое место хорошо приглаживают или кладут на него мешки с горячим песком.

     Если это не помогает и линолеум местами все же вздувается, то вздутое место подрезают ножом и вводят туда спринцовкой тот растворитель, на котором была приготовлена мастика. Через некоторое время мастика под вздутым местом размягчается, и тогда можно приступить к приглаживанию и прикатыванию линолеума с обязательной его пригрузкой.

     Если и введение растворителя не дает эффекта и линолеум не приклеивается, то это говорит о том, что под вздутым местом нет мастики, и тогда ее добавляют через подрез тонкой палочкой.

     Бывает, что, раскатывая рулон линолеума, можно заметить на нем местами вздутые места. Тогда резать из него полотна следует так, чтобы вздутия эти попали на концы, где их легче будет исправить.

     Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, то исправлять его нецелесообразно. В таком случае его надо осторожно снять, очистить с помощью шпателя от мастики и положить в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также необходимо очистить от мастики, затем исправить возможные дефекты и огрунтовать. По высохшей грунтовке производят настилку линолеума обычным порядком.

     Когда применяют для настилки линолеума коллоксилиновую мастику и наносят ее на основание толстыми слоями, это зачастую приводит к набуханию коллоксилинового линолеума и его вспучиванию. Такие места редко удается исправить обычным способом, т. е. путем приглаживания. Обычно в таком случае вырезают и наклеивают новый кусок.

     Волнистость линолеума обычно возникает из-за того, что рулоны линолеума, сложенные навалом, пролежали в таком виде длительное время и приобрели форму эллипса. Когда раскатывают рулон линолеума и кладут для вылеживания, то можно заметить, что через 10–12 дней он все же имеет волны. Для исправления этих волн линолеум можно уложить на ровное основание и прогладить мешком с песком. Но лучше же нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие из них были внизу, а самые малые вверху, пригрузить их на 7—12 дней. За это время линолеум полностью распрямится и не будет оставлять волн после приклейки.

Настилка пластикатных плиток

     Кроме линолеума для покрытия полов широко используют всевозможные пластикатные плитки.

     Для облицовки пола можно применять плитки не только одного, но двух и более цветов, создавая тем самым красивый рисунок.

     Следует указать, что покрытие плитками может быть как симметричным, так и и несимметричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по полу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре укладывают первую, так называемую маячную плитку, но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но в своем большинстве по всем сторонам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), которые режут ножом по линейке.

     Если же настилку вести целыми плитками от угла, то приходится применять резаные плитки только по двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток от двери и прилегающей к ней стене.

     До начала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количестве, уложив их стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке применяют резино-битумную или кумароно-каучуковую мастику, которую следует наносить слоем не более 0,5 мм как на основание, так и на тыльную сторону плиток.

     Толстые слои мастики медленно твердеют и выдавливаются в процессе эксплуатации через швы плиток, загрязняя лицевую сторону и требуя очистки. Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной приклейки.

     После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальном температурном режиме в летнее время резино-битумная мастика подсыхает за 10 минут, зимой время подсушки увеличивается и достигает 20–30 минут.

     Практически высохла мастика или нет, определяют следующим образом. Если при легком надавливании на подсушенную мастику пальцем он не прилипает к мастике, а при более сильном надавливании прилипает, значит, можно приклеивать плитки. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся. Таким образом, время подсушки имеет большое значение в прочности приклейки.

     Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как испарение летучих растворителей происходит достаточно долго. Ходить по настланным плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет выдавливаться через швы между плитками, а углы и кромки плиток будут подниматься и отклеиваться. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.

     Рекомендуется положить сначала так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание и тыльную сторону плиток намазывают мастикой и оставляют для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания (захватку) и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резино-битумной мастике площадь захватки была не более 2–3 м , а на кумароно-каучуковой мастике не более 5–6 м , т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за время 15 и 30 минут.

     Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается.

     Если плитку передвигать с места на место, то мастика будет выжиматься через шов. Поэтому следующая плитка кладется рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

     Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную мастику немедленно необходимо удалить тряпкой, слегка смоченной в бензине или скипидаре. При этом следует остерегаться проникновения скипидара или бензина в швы, так как они растворяют мастику.

     Наложенные плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

     Для пригрузки лучше всего применять небольшие мешочки с песком. Длина мешочков должна быть на 5 см больше длины плиток. Можно произвести пригрузку и с помощью кирпичей, предварительно обернутых бумагой или укладываемых на бумагу.

     Чтобы придать плиткам большую эластичность, их следует укладывать в подогретом состоянии. Поливинилхлоридные и коллоксилиновые плитки рекомендуется подогревать только при температуре ниже 10 °C, когда они становятся жесткими. Различные пластикатные плитки следует подогревать до 40–50 °C, но не больше, так как при этой температуре их размеры остаются без изменения. Когда температура выше указанной, плитки значительно расширяются, а по мере охлаждения сжимаются. В том случае, когда их укладывают на основание перегретыми, после остывания между ними появляются щели, портящие вид покрытия.

     Подогрев плиток лучше всего производить следующим образом. Деревянную решетку укрепить над газовой плиткой на высоте 50 см, зажечь горелки и отрегулировать их так, чтобы уложенные плитки могли нагреваться до указанной выше температуры за 4–5 минут. Сначала кладут одну плитку; как только она нагреется, ее снимают и кладут на ее место другую. Снятую плитку намазывают мастикой. По мере подсыхания мастики постепенно плитки укладывают на место.

     Отклеивание плиток обычно происходит оттого, что они наклеивались на невысохшее или запыленное основание, а также по весьма тонкому слою нанесенной мастики или по пересохшей мастике. Для исправления дефекта плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и настилают плитки на мастике, которую наносят нормальной толщины, а если она пересохла, то подогревают до 50 °C и по размягченной мастике настилают плитки.

     Щели между плитками или в стыках бывают оттого, что укладка плиток производилась так, что каждая плитка помещалась рядом с неостывшей. Чтобы этого не произошло, перегретые плитки следует обязательно укладывать только рядом с уже остывшими или давать перегретым плиткам остыть до 40–50 °C, а затем настилать.

     Выдавливание мастики из швов происходит потому, что наносился слишком толстый слой мастики или мастика не подсохла. Этот дефект исправляется только путем переклейки плиток.

     Коробление кромок и углов может быть оттого, что нанесенному слою мастики не дали подсохнуть и тут же производили настилку, или же настилка велась по толстому слою нанесенной мастики. Для исправления этих дефектов их закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и пригружают. Если кромки и углы поднимаются оттого, что под них попал растворитель, то их поднимают, дают испариться растворителю и, как только мастика подсохнет, производят приклейку плиток с приглаживанием горячим утюгом и последующей пригрузкой.

Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток

     Если приходится перестилать линолеум, то его прежде всего следует осторожно снять с пола и свернуть в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр необходим потому, что настланный линолеум в процессе эксплуатации теряет эластичность и становится жестким. Если при свертывании уменьшить начальный диаметр рулона, линолеум можно сломать.

     В случае, если при снятии линолеума окажется, что местами он крепко приклеился, следует воспользоваться стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и полом. Шпатель продвигают с небольшим нажимом, что способствует отделению линолеума от пола. Если при помощи шпателя линолеум снять невозможно, то места приклейки рекомендуется смочить горячей водой. До настилки линолеума смоченные поверхности следует хорошо просушить.

     После этого нижнюю сторону снятого линолеума тщательно очищают от клеящих мастик, полы хорошо подготовляют и производят настилку линолеума одним из описанных выше способов.

     Бывают случаи, когда из линолеума разных сортов, бывшего в употреблении, настилают полы в одном месте. При этом линолеум оказывается разной толщины. В таком случае его надо отсортировать и настилать сначала более толстые куски, а затем тонкие, подкладывая и подклеивая под них картон или бумагу, выравнивая тем самым линолеум.

     Нередко на поверхности плохо подготовленного пола, покрытого линолеумом, появляются бугры и впадины. При длительном хождении по линолеуму на неровностях он вытирается быстрее, а иногда протирается до основания. Ремонт таких мест производится заплатами. Прежде всего из линолеума вырезают заплату в виде квадрата или ромба, но такого размера, чтобы она перекрыла ремонтируемое место. Прикладывают на это место заплату, обводят по ее кромкам острым предметом (шилом, концом ножа), оставляя на ремонтируемом месте след, по которому вырезают изношенный линолеум. Заплата при этом должна плотно прилегать к вырезанному отверстию. Расчистив ремонтируемое место, основание и заплату смазывают мастикой, ставят заплату на место и пригружают.

     Прирезать заплату можно и другим способом. На ремонтируемом месте линолеум вырезают в виде квадрата или прямоугольника, затем поднимают кромки и подкладывают под них приготовленный кусок линолеума, несколько больший по размеру, чем вырезанное отверстие. После этого по линейке производят прирезку кромок, подготовляют основание, смазывают обратную сторону линолеума и пол мастикой и производят приклейку обычным способом. На ремонтируемое место укладывают доску или фанеру, а на них груз. Крепление линолеума гвоздями не рекомендуется, так как заплата от этого становится еще более заметна. Образующиеся на полу мелкие повреждения и вмятины заделывают шпаклевкой, но лучше специальной мастикой. Для этого поврежденные места тщательно расчищают и заливают мастикой, приготовленной по одному из указанных ниже рецептов.

     Рецепт 1.20 частей канифоли растворяют в 5 частях винного спирта, добавляют 4 части касторового масла и краски по цвету. Раствор тщательно перемешивают.

     Рецепт 2.1 часть канифоли растворяют в 4 частях загустевшего скипидара с добавкой краски. Раствор тщательно перемешивают.

     Для растворения канифоли ее следует растолочь.

Уход за полами

     Надлежащий уход значительно повышает долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток. Не рекомендуется передвигать по линолеуму предметы, царапающие пол. Мыть пол следует чистой теплой водой, а в случае большого загрязнения – теплой водой с небольшой добавкой мыла. Если на линолеуме появляются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, линолеум в этих местах следует протереть скипидаром или влажным порошком трепела или мела.

     От длительной ходьбы на линолеуме образуются матовые пятна, которые могут быть удалены путем натирки. Для натирки применяют мастики, которые выпускаются промышленностью для паркетных полов.

     При наличии необходимых материалов, мастику можно приготовить в домашних условиях, отмеряя материалы весовыми частями (см. табл. 14).

      

     Таблица 14.

      

     Все мастики имеют желтый цвет. Чтобы окрасить мастику в другие цвета, в нее добавляют не более 0,1 % жирорастворимой краски. Увеличение количества краски ухудшает качество мастики.

     Мастика приготовляется следующим образом. Расплавляют на слабом огне наполнители – канифоль, парафин, церезин, воск. Сначала следует расплавить более тугоплавкий наполнитель – канифоль, а затем добавить в нее церезин или воск и все тщательно перемешать. Огонь гасят, в расплавленную массу после того, как она слегка остынет, добавляют олифу, скипидар или бензин и все тщательно перемешивают до получения однородного состава. В целях противопожарной безопасности после расплавления наполнителей огонь гасят, так как при вливании в горячие наполнители керосина, скипидара и в особенности бензина образуются пары, способные взорваться от соприкосновения с огнем. Приготовленную мастику сливают в плотно закрывающуюся металлическую или стеклянную посуду.

     До натирки пол следует вымыть или протереть влажной тряпкой и в течение суток просушить. Затем его протирают чистой сухой тряпкой и натирают мастикой. Мастику наносят тонким слоем при помощи тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенной мастике дают хорошо просохнуть, а затем ее натирают тряпкой или щеткой до блеска. Натирают линолеум так же, как и паркет.

Ковровые покрытия

     Технический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое жилище максимально комфортным, удобным для жизни, вооруженный современными знаниями и технологиями человек изобретает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведущих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательных потребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия, металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционные материалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье своей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме. Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши, богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, но ощущения, которые оно дарит, того стоят.

     По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, покрытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковые и т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.). Акрил – синтетический материал, по виду очень похож на натуральную шерсть, но в отличие от нее более упругий и меньше впитывающий влагу и грязь. Для изготовления покрытий в сочетании с другими материалами используется и вискоза – синтетическое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее. Нейлон в качестве покрытия служит достаточно долго. Добавление к нейлону металлизированных или карбонированных нитей делает покрытие негорючим, накапливающим меньше статического электричества.

     К числу недорогих синтетических материалов, улучшающих свойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав высококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличаются высокой прочностью. Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом и интересной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, не впитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шерстяное покрытие. Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых волокон нежны и шелковисты, не истираются. Еще один вариант натурального покрытия для пола – льняной ковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно дорого, но смотрится роскошно. Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкновенно красивы, но очень дороги.

     Шерстяное покрытие – экологически чистый, натуральный материал для пола, обеспечивает хорошую звуко– и теплоизоляцию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатым ворсом, называемый «бербером», красив, мягок, однако не советуем использовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быстро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-то случайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).

     Учитывая длину ворса, его форму, различают низковорсовые и длинноворсовые покрытия, ковры со стриженым, петельчатым и крученым ворсом. Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более 25–50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно ходить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако на ступенях он опасен, к тому же привлекает различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллергию, другие заболевания. Низковорсовое покрытие (длина ворса до 25 мм) имеет так сказать «офисный вид», жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на его чистку меньше. Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащими в одном направлении) подходит для помещений, где покрытие пола подвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей. Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в форме петли. Такой ковер имеет привлекательный внешний вид, пушист, мягок, даже если плотность его ворса невелика. При выборе коврового покрытия необходимо помнить, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной толщины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра большим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько он упруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие. Плотность ворса ковра определяется не длиной ворса (как ошибочно полагают некоторые), а тем, насколько близко друг к другу его ворсинки укреплены в основании.

     Обязательно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется и вытрется в процессе эксплуатации. Если визуально определить плотность ворса затруднительно (опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим основу), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к ковру. Фирмы-производители указывают на них вес ворса: чем больше вес, тем, в свою очередь, долговечнее ворс; чем меньше вес ворса, тем меньше плотность ковра, он пышнее и привлекательнее смотрится, но короче срок его службы.

     Качество, цвет коврового покрытия должны соответствовать назначению помещения, в котором его планируют настилать. Так, например, для кухни более других подходят ковровые покрытия в темных тонах с коротким ворсом, загрязнения на котором менее заметны, чем на пушистом ковре, а уход легче. В спальне, где пол не эксплуатируется так активно, как в так называемых проблемных зонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытия с длинным ворсом.

     Следует обратить внимание на то, что некоторые виды современных ковровых покрытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашу жизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством, продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на его чистку; изготовляются из материалов, не накапливающих статическое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце. В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плитки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), избавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбирать нужный клей.

     Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в составе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, тем выше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ковры на основе, изготовленные механическим способом. В любом случае, приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесь особенностями ухода за ним. Быть может, вы сразу же пожелаете провести специальную химическую обработку нового покрытия, препятствующую впитыванию грязи, и воспользуетесь услугами соответствующей фирмы. Новое ковровое покрытие может выделять много пыли и пуха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чаще обычного; если позволяет его качество, то проведите влажную чистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пылесоса). Для чистки используйте только то моющее средство, которое указано производителем покрытия.